В 1942 году Американский военный совет по производству наложил ограничения на определенные ткани
В 1942 году Американский военный совет по производству наложил ограничения на определенные ткани, и такие дорогие материалы, как шелк и шерсть, перенаправлялись для нужд фронта. МакКарделл подняла «скромные» ткани — джерси, хлопок, клетчатой бумажной ткани, шамбре и грубой хлопчатобумажной ткани, и узоры в полоску, клетку и шотландку — до уровня высокой моды. Привлеченная комфортом и свободой движений мужской одежды, МакКарделл добавила в свою одежду просторные карманы, избавив от необходимости в сумочках. Она добавила в свои наряды эффект «поникших» плеч с короткими рукавами, мягкие складки на брюках и рас- строчные швы, раньше встречавшиеся только на синих джинсах, которые в то время считались одеждой исключительно рабочей. Появилось понятие «раздельного» гардероба — базового, включающего практичную одежду, которую можно было комбинировать в различных вариациях в зависимости от погоды и случая — и платьев спортивного покроя, приталенных блузок, широких юбок в сборку, костюмов-двоек из кардигана и джемпера, платьев-сарафанов и брюк с высокой талией. Все они вошли в анналы классической моды. Дизайн готовой одежды МакКарделл базировался на простых геометрических формах, а силуэт подчеркивался завязками, покрывалами и драпировкой либо эластичностью вязаного джерси, а не формировался путем многочасовых подгонок по фигуре.
Такой исконно американский стиль, выраженный дизайном МакКарделл, вскоре получил развитие и был воспринят ведущими американскими производителями спортивной одежды, включая Бонни Кэшин (1907-2000), автора современных, достаточно простых дизайнов. В стремлении объединить практичность с формой, Кэшин на время отодвинула в сторону принципы западного пошива, используя экзотические формы — туники, кимоно и пончо (напротив). Приближая платье к форме промышленного дизайна, она отдавала предпочтение дорогим, органическим материалам, которым можно было придать форму — коже, замше, мохеру, шерстяному джерси и кашемиру, а также «немодным» материалам, например, обивочной ткани.
Влияние киноиндустрии
Изначально Кэшин работала дизайнером по костюмам в Голливуде, однако Кармель Сноу — влиятельный редактор Harper’s Bazaar- убедила ее направить свой талант на дизайн готовой одежды, и в 1937 году она заняла должность дизайнера престижной нью-йоркской компании по производству
плащей и костюмов Adler & Adler. Однако в связи с военными ограничениями использования определенных материалов Кэшин вернулась в Калифорнию и подписала 6-летний контракт с киностудией 20th Century Fox, где создала костюмы для героинь более 60 фильмов. Используя ресурсы киностудии для таких фильмов, как Лора [1964), Дерево растёт в Бруклине [1945) и Анна и король Сиама [1946), Кэшин экспериментировала с дизайном одежды вне экрана, выполняя индивидуальные заказы для ведущих актрис. В 1949 году она вернулась на Adler & Adler в Нью-Йорк, где в 1950 году выпустила свою знаменитую, удостоенную награды коллекцию готовой одежды. Однако вскоре, устав от чрезмерного контроля со стороны производителя, в 1951 году она основала собственную компанию Bonnie Cashin Design Inc. Инновационная концепция «послойной одежды» — гибкий базовый гардероб, позволяющий комбинировать наряды или носить их по отдельности — был в моде в 1950-е гг., а при пошиве использовались немаркие ткани — вязаный джерси и натуральные волокна, твид, шерсть, хлопок, деним и шамбре.
