История Соединенных Штатов
Оглядываясь на историю Соединенных Штатов, становится ясно, что период 1940-х гг. стал важным этапом эволюции национальных меньшинств и сословий, не имеющих права голоса. Война оказала беспрецедентное влияние на афроамериканское население и привела к радикальной интеграции и движению-за гражданские права. В воздухе уже витали перемены, что нашло отражение в музыке, уличной моде, стиле и отношениях, послужив шаблоном для так называемой городской культуры.
В 20 столетии США стали свидетелем демографического сдвига, обусловленного миграцией афроамериканцев из сельских южных штатов в промышленные северные регионы. Такое движение ознаменовало собой культурную революцию в виде музыкальных направлений, сформированных афроамериканцами, прежде всего джаза и блюза, которые послужили основой для биг-бэндов и свинга, составивших основу популярной музыки США в 1940-е гг. Города были спланированы по расовым и этническим принципам, и именно в «черных» районах, таких, как Гарлем, сформировались музыкальные стили, разновидности танцев и стиль одежды. Однако единственным предметом одежды, относящимся к афроамериканскому городскому обществу в 1940-е гг., был костюм фасона «зут» [с. 294]. «Зут» — это синоним слова «suit», т.е. костюм, его этимология базируется на рифмующемся сленге, характерном для жителей Гарлема в начале 20-го века, когда «зут» считался термином одобрения, означающим «классный».
Танец джиттербаг, подобно термину «хип-хоп» конца 20-го столетия, стал нарицательным, означая набор нехореографических танцевальных движений в сочетании со специфическим образом, стилем и поведением, ставшими символами зарождающейся черной городской культуры. Свинговый парный танец линди-хоп того же периода привнес эмоциональное возбуждение на танцплощадки во всех уголках Соединенных Штатов. Исполнители танца в бальной зале отеля «Савой» развлекали публику, которая с благоговением смотрела на их акробатические па. Во времена действия карточной системы женщины, танцующие линди-хоп, чаще всего надевали простое платье из вискозы или синтетической джерси, имеющее стройный, прямолинейный силуэт [напротив]; вискоза пользовалась популярностью из-за того, что не мялась, по своим свойствам напоминала шелк и потому вполне подходила для вечерних платьев. Болеро или приталенный жакет служили модным дополнением к наряду танцовщиц свинга, позволяя разнообразить образ.
Подход «носи что есть, и штопай», не распространялся на послевоенные наряды, и женщины все чаще обращали свой взор к парижской моде, в особенности к коллекциям Диора и его образу New Look в поисках вдохновения [справа). Такая новая эстетика особенно ярко прослеживалась в коллекциях дизайнера Энн Коул Лоуи [1898-1981], первого афроамериканского дизайнера, ставшего частью индустрии моды. Прославившись своими изделиями от кутюр по ценам значительно ниже парижских аналогов, Лоуи вскоре стала получать заказы от богатых клиенток, включая семейство Вандербильтов и Рузвельтов. Родом из Алабамы, она выросла среди роскошных нарядов — ее мать и бабушка шили бальные платья для южных красавиц. Она посещала школу моды в Нью-Йорке, несмотря на ехидные насмешки ее директора; однако Коул решила не сдаваться, и в результате Жаклин Бувье сделала выбор в пользу ее нарядов в день своей свадьбы с Джоном Ф. Кеннеди.
Зельда Уинн Вальдес
Еще одним дизайнером афроамериканского происхождения, вошедшим в историю моды, стала Зельда Уинн Вальдес [1905-2001]. Она не только стала первым чернокожим дизайнером, открывшим собственный магазин, но и первым предпринимателем на Бродвее. Родом из Пенсильвании, она полюбила искусство дизайна, изучая работы своей бабушки, работавшей в ателье своего дяди. Ее наряды покупали как афроамериканские, так и белокожие дивы, включая Жозефину Бейкер, Эллу Фицджеральд и Мэй Уэст, облачавшиеся в ее фантастические обтягивающие платья. Вальдес создавала оригинальные наряды для Playboy Bunnies и впоследствии была назначена главным дизайнером по костюмам в гарлемском театре Dance Theater. RA/WH
